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Apunte II: Sobre cómo exponer correctamente, guiándonos con la información contenida en el histograma.
Ultima edición el 29/01/2011 2:09 pm |
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Antes que nada quiero agradecer la buena recepción que tuvo el primer apuntito sobre histogramas. Hay algunas imprecisiones en aquel en las que debí incurrir en beneficio de la síntesis, pero ninguna demasiado grave.
Dije que los histogramas eran gráficas en las que a través de la superficie contenida debajo de una función, se da cuenta de la distribución de pixeles existentes en una imagen, ordenados por cantidad y luminosidad, entre 0 (negro) y 255 (blanco) [no lo planteé en estos términos, pero ésta es otra manera de decir lo mismo]
Es decir que la altura que tiene el dibujito sobre el valor de luminosidad “133” (gris medio), marca cuántos pixeles se contaron en la imagen con ese grado de luminosidad. Pero esta no es la única información que tiene su histograma en la cámara y comprender esto es fundamental. Les aseguro que habrá un antes y un después de esto en las fotos que tomen.
Habrán notado además, que en el histograma que aparece en sus cámaras cuando previsualizan una foto, tiene una líneas verticales más obscuras, que normalmente dividen la gráfica del histograma en varias secciones. Cada una de esas verticales, representan “pasos o puntos de luminosidad”.
Un concepto que no sé si conocen pero que no daré por obvio, es el de latitud. Han oído hablar seguro del “rango dinámico”; pues refieren casi a lo mismo. La latitud de un sensor o de una película o de cualquier soporte fotosensible, mide en diafragmas (o pasos o puntos de luminosidad) el “rango dinámico” (la distancia entre negro o ausencia de luz y blanco o plenitud de luz) que es capaz de captar ese sensor, o película o soporte fotosensible. Las cámaras digitales de gama media, tienen unos 5-6 puntos de rango dinámico y las de gama alta unos 8-9. Esos puntos o pasos de luminosidad, se representan en las líneas verticales que ustedes ven en los histogramas de sus cámaras.
¿Y de qué corno me sirve eso? Pues es la herramienta que nos dará la clave, prácticamente infalible si aprendemos a interpretarla, de una fotografía correctamente expuesta.
“Bueno, si no expongo correctamente, no importa mucho porque después la arreglo en photoshop” ERROR! Grosero error… Una foto que se quemó, perderá detalles en las altas luces y pasado determinados parámetros será insalvable. Una foto subexpuesta podrá ganar luminosidad en la edición, pero pagará el precio de colores apagados, RUIDO y falta de nitidez. Conclusión,
(foto nítida, colores brillantes y ausencia de ruido)=(fotografía correctamente expuesta)
Antes de avanzar y en beneficio de quienes nunca usaron una cámara reflex con película, se debe aclarar que las cámaras digitales nos acostumbraron a trabajar con incrementos de diafragmas, velocidades de obturación y valores de sensibilidad, no standares. Ese cambio, intenta facilitar correcciones a un neófito en fotografía por la vía de la intuición, pero puede confundir para la corrección calculada.
Para mayor claridad. Cerremos “un punto” de diafragma en nuestras cámaras partiendo de f/2.8 ¿qué valor obtendremos? ¿contestaste f/3,5? PUES ESTÁS EN UN ERROR La respuesta correcta era f/4
Ganemos “un punto” de sensibilidad aumentando las ISO a partir de 200 ¿pasaste a 320? ERROR! Lo correcto hubiese sido pasar a 400
Ganemos “un punto” de luz bajando la velocidad de obturación partiendo de 1/250 ¿respondiste 1/200? ERROR! Lo correcto hubiese sido 1/125
Es que cada “paso” o “punto” de luminosidad definido formalmente en fotografía deja pasar la mitad (o el doble) de luz que su vecino. Las cámaras hoy vienen preconfiguradas para variar por ½ o 1/3… pero los histogramas que nos muestran están pensados en términos de puntos o pasos de luz, no de sus fracciones.
(Tengan paciencia. Será largo, pero si leen detenidamente todo, aspiro a que se comprenderá fácilmente y a partir de entonces, no se borra más)
Para aportar un poquito más de claridad, les dejo esta tabla que muestra valores equivalentes de luminosidad en una foto. Partiendo de que una foto resulte bien expuesta a ISO 100 y dejando fija la sensibilidad; f/11; y 1/125, cualquiera de las otras combinaciones nos daría la misma exposición.
2.8 4 5.6 8 11 16 22 32
1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
ISO100 ISO100 ISO100 ISO100 ISO100 ISO100 ISO100 ISO100
Les propongo que ustedes hagan una tablita en la que, dejando el diafragma fijo, o la velocidad de obturación, varíen la sensibilidad ISO para obtener la misma luminosidad. Es un excelente ejercicio que seguro se animarán a hacer y para ello les dejo los valores estándar de sensibilidad: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200...
Ahora volvamos a cómo capta la luz un sensor y cómo se relaciona eso con el histograma que vemos en la cámara.
Los sensores, lo anticipé en el post anterior, generan una señal eléctrica a partir de la cantidad de fotones que reciben en cada pequeña celda del tamaño de un píxel y responden de manera lineal al estímulo de la luz.
Eso significa que:
Si N cantidad de fotones son necesarios para generar el nivel 1 de luminosidad (casi negro… 0=negro), para generar el gris neutro (133) se necesitarán Nx133 fotones. (Creo que a esta altura está claro que la información que captura la cámara y que se transforma luego en una imagen, es capturada en fotones, en cantidad de luz… atentos a esto!)
En los histogramas, dijimos que se representan los valores de luminosidad de esta forma 0 (extremo izquierdo) = negro; y extremo derecho=blanco (el valor del extremo derecho dependerá de en cuántos bits de información captura la imagen nuestra cámara. Una compacta, que sólo captura en jpg o cualquier reflex disparando en jpg, lo hará en 8 bits. Por lo tanto el extremo derecho equivaldrá a 255. En una cámara que captura RAW de 12 bits, equivaldrá a 4096. Y en una que capture en RAW de 14 bits, equivaldrá a 16384. Esto se calcula elevando 2 a la cantidad de bits de la captura)
La clave… la verdad revelada… el “sancta sanctorum” de la exposición digital (dedicado al amigazo Javier Cabanillas que odia con justicia las expresiones en latín)
Dije en el post anterior que si una foto está subexpuesta, la gráfica del histograma se desplazará hacia la izquierda.
Supongamos que hemos subexpuesto un diafragma y el rango dinámico de nuestro sensor es de 6 diafragmas… ¿Cuántos fotones, cuanta información hemos perdido por exponer incorrectamente?
Si contestaste “pues… si son 6 diafragmas, subexpuse 1, así que he perdido sólo un sexto de información”… ERROR! Grosero error!..
La respuesta de nuestros sensores, sean Nikon, Canon, Pentax, Sigma, Samsung, Sony o el que sea ES LINEAL.
Cada paso o punto o diafragma, deja pasar la mitad de luz que su superior
Hagamos un cálculo sencillo partiendo de las altas luces que aclarará este concepto.
Si nuestra cámara tiene 6 diafragmas de rango dinámico y está capturando a 12 bits, 0 niveles de luminosidad equivalen a negro y 4096 equivalen a blanco.
Veamos la siguiente tabla y comprobemos cuántos “niveles de luminosidad” (cantidad de fotones de información perdidos) equivalen a cada diafragma desde el más brillante al más obscuro Para ello usaremos el ejemplo de la tabla más arriba, suponiendo que la exposición correcta se daba a f/4
f/4-Diafragma 6=2048 niveles
f/5,6-Diafragmas 5=1024 niveles
f/8-Diafragma 4=512 niveles
f/11-Diafragma 3=256 niveles
f/16-Diafragma 2=128 niveles
f/22-Diafragma 1=64 niveles
Suma total=4032 niveles … blanco=4096 (entre las posiciones 0 y 1 o f/32 de la escala correspondiente de diafragmas, se captan los 64 niveles de información restantes)
Para mayor claridad, dejo aquí un gráfico publicado por José María Mellado en sus libros sobre fotografía digital.
Ahora bien, esto significa dos cosas
1-Que nuestros sensores capturan mucha más información cerca de las altas luces que en las sombras (contrariamente a lo que ocurría con las películas fotográficas) y con esto llegamos al final del post de hoy.
2- y fundamental que si subexponemos sólo un diagragma, habremos perdido LA MITAD de toda la información que podía capturarse, o dicho de otro modo… que perdimos muchísima calidad y nitidez en la foto que hemos tomado, la cual se pagará en primer lugar… con ruido y falta de acutancia (nitidez)
¿Cómo debemos exponer para optimizar la cantidad de información que puede captar nuestra camara?
Si nuestros sensores capturan la mayor cantidad de información en las altas luces, pues debemos exponer para las altas luces. Es decir, hay que lograr que toda la información posible de las altas luces sea capturada, pero cuidando no pasarnos; cuidando no quemar la foto.
Dicho de otro modo y pensando en el post anterior, no hay que conseguir un “histograma elegante” en el momento de la captura, sino uno cuya gráfica tienda a desplazarse hacia la derecha pero sin salirse de la gráfica. Para que se entienda, el gráfico que sigue, es un excelente histograma de captura.
El “histograma elegante”, lo lograremos luego del revelado digital, cuando hayamos editado nuestra imagen en la computadora.
Aclaraciones muy importantes:
El histograma es una representación gráfica que dependerá de lo que estemos fotografiando. Ejemplo. Si tomamos una foto a la luna, logrando que la mayor parte del encuadre sea un cielo negro, con la luna en cuarto creciente que ocupa solo una tercera parte del histograma… obtendremos lógicamente un histograma desplazado hacia la izquierda… porque la mayor parte de la foto… es negra!
¿Cómo aplico lo explicado hasta aquí en ese caso concreto? Pues, la luna estará bien expuesta sobre un fondo negro, si el histograma se desplaza hacia la izquierda PERO LLEGA POR LA DERECHA AL EXTREMO CON ALGO DE INFORMACIÓN.
¿Pues cómo hago para garantizar que siempre mis fotos queden, en el momento de la captura, con un histograma desplazado hacia la derecha?
Hay dos métodos sencillos. Uno, honestamente no aplicable a fotografía de naturaleza si de animales se trata.
Método 1 Previsualización del histograma
Usar Liveview, previsualizar el histograma, exposición manual y variar los valores de ISO, velocidad de obturación y diafragmas según nos convenga hasta conseguir una “montañita” que llega a los dos extremos pero se encuentra desplazada hacia la derecha. Esto no se aplica a un animal que… tiene la “mala costumbre” de moverse e… irse! Con las flores, tranquilos, no conozco todavía ninguna que camine… 
Método 2 Sobreexposición programada
Si la toma nos da un margencito de tiempo y exponemos en Manual, lo más preciso es
- utilizar el sistema de medición “puntual”,
- apuntar a las altas luces de la escena que vamos a fotografiar y queremos con texturas (para ello no considerar brillos metálicos, ni reflejos de agua por ejemplo… en un paisaje soleado podríamos medir por ejemplo en una nube blanca),
- revisar el fotómetro o exposímetro de nuestra cámara (esa barra con marquitas que aparece en la base de nuestro visor y que tiene un cero en el centro y valores a izquierda y derecha),
- sobreexponer entre 1 y 2 puntos (según cada cámara… habrá que hacer pruebas),
- reencuadrar para componer bien la foto y disparar.
Si sabemos que la toma no nos dará ese margen de tiempo y deseamos usar alguno de los automatismos de la cámara (prioridad de la velocidad Tv o prioridad de la apertura Av), les sugiero usar medición matricial o ponderada al centro; compensar la exposición en +2 (hacer pruebas según la cámara) y disparar.
De este modo, nuestro histograma siempre estará desplazado a la derecha, SIN REVENTARSE
“Pero veo la foto en la pantalla y... ¡está horrible! Demasiado blanca!” Pues a no preocuparse. Está bien expuesta. El histograma lo revela. Cuando editemos la fotografía, quedará perfecta y sin ruido. Pero eso… para el próximo post.
Muchas gracias y, espero sea del provecho de algunos de ustedes.
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